�@最初の一枚をまずビス止めします

 写真の場合は一番右が最初の一枚です。

 これは、できる限り反りの小さなものを選別した方がスムーズに張ることができます

 �Aスペーサーを挟み、材を並べます

 写真では3mmの木材を挟んでいます

 このときは材が反っていてもねじれていても関係なく並べていきます

 �Bくさびやバールで引きつけます

 ハードウッドの場合、かなり硬く矯正をするのが困難ですが、くさびを使えば何なく矯正できます。

 一番上の写真が一番分かりやすいですが、一番外の材に沿って端材をビス止めし、くさびを打ちます。

 上の写真は上から打っていますが、中の写真のように横から打つ方が抜けにくいです。

 なお、写真下のようにバールで引きつけることも可能ですが、くさびほど強力ではありませんので、一度に大量に張るには不向きです。

 床板の矯正についてはこちらで補足をしています>>>

 �C材の割りを考えるのなら・・・

 上のやり方だと最後の1枚はほぼ確実に割の悪い材になってしまいます

 それを挽き割ってそろえるのも一案なのですが、図面の寸法通りに割り付けをしたいというのも当たり前の話。

 そういうときは途中に基準となる寸法通りに材を留め、隙間を調整すれば割り付け寸法通りの施工ができます。

 材は表示寸法通りではありませんし、スペーサー使用だと隙間も図面通り寸分なくというのはありえない話。

 いかに現場でうまく合わせるかを考えるのが成功への近道です

  床板を並べたらドンドンビス止めをしていきましょう!!

 �C 下穴を空ける位置に鉛筆でしるしをつけます。

 チョークの墨つぼがあればもっと簡単にしるしをつけることができます。

 一度に並べることで、ビス位置が通リやすいというわけなのです。  

 �D皿錐で一度に下穴と座掘りをします

 皿錐は下穴の深さを調整できるようになっています。

 床板プラス5mm程度を目安に調整してください。

       （床板が20mmの場合は、25mm程度）

 このままビスを打っても構いませんが下の写真のように、下穴錐（先が細くなっているドリル）で更にビスとほぼ同等の深さの下穴をあけてからビスを打つとよりスムーズに作業ができます。 

 床板の時は下穴錐までは要らないように思いますが、束と根太の接合など長いビスを打つときや、斜めにビスを打つときにはこの一手間を掛けるかどうかが成功への分かれ道と言って間違いないです。

�Eインパクトドライバー（ドリルドライバー）でビス止め

  真上から力を掛けて慎重に。

 最後の一締めでビスがねじ切れる可能性があります。 ちょっと入りにくいと思ったときは無理をして押し込むよりは一度抜いて、下穴錐で下穴を空けなおす方が確実。

 それでも失敗したときは、メカアリゲーターの出番です。

 ツーバイ材の場合は根太に2x6を使うサンドイッチ工法が一般的ですが、ハードウッドで何が大変かって、長いビスを打つほど大変なことはありません。

 ですからあくまでも基本は束に根太を乗せること。

 でもどうしても横から材を抱きつかせなければいけないこともあります。

 そんなときにどうしたらいいのでしょうか？

 この写真は初期の施工例で、90角の束に50x70の根太を横打ちしました。

 使用したビスは4.8x90のステンレスビス。

 根太には4.8mmの下穴を、束には4mmの下穴をあけましたが、2本に1本はねじ切れてしまいました。

 ねじ切れていないものもかなり疲弊をしていて抜くこともできません。 こんな状態ではビスの強度も心配ですのでとてもお奨めできるやり方ではありません。

 無難な選択肢としてボルト止め。

 これなら強度も充分ですし、失敗する可能性が非常に低いです。

 一番確実なのは、下の写真のように、もう1本束を足すこと。

 切り欠けば見た目に綺麗ですが、かなり腕を要求されます。

 重力に逆らわない施工がベストだと言うことですね。

 横打ちについてちょっと補足をします。 こちらをご覧下さい>>>